Как выбрать фонарь для похода

Без портативного источника света на природе не обойтись. Но как среди всего многообразия ярких, компактных и современных фонарей найти тот, который подойдёт именно вам? В этой статье мы разберёмся, на какие характеристики и функционал обращать внимание при выборе фонарика. А это непросто, ведь компактный источник света нужен во многих случаях, а значит, и разнообразие на рынке огромное.

Классифицировать можно по разным принципам. Перечислим самые основные.

• лампы накаливания / галогенные лампы;
• люминесцентные лампы;
• HID – газоразрядные ксеноновые лампы.

Перечисленные выше типы излучателей устарели и не пользуются популярностью по причине низкого КПД, высоких энергозатрат и малого срока службы, хотя могут ещё встречаться в продаже. Хорошенько подумайте перед покупкой такой техники.

- LEP-фонари, где излучателем служит УФ-лазер, облучающий люминофор (тонкий слой специального состава, излучающего свет в видимом диапазоне спектра под воздействием внешнего возбуждения). Такие фонари дают предельно узкий концентрированный пучок света и способны пробивать световым столбом дистанции порядка 1–2 км. Однако ввиду полного отсутствия боковой засветки использование их в походе и быту затруднительно. Чаще всего фонари с LEP-излучателем используются как поисковые или тактические.

В данной статье подробно остановимся на светодиодных LED-фонарях как самых массовых и распространённых.

- LED – светодиодные излучатели, где источником света является особый слой люминофора, возбуждаемого ультрафиолетовым излучением полупроводникового диода.

• налобные – самый компактный и популярный формат для туризма;
• ручные – привычная форма фонарика, знакомая с детства;
• кемпинговые – чаще всего декоративные источники света для создания романтического антуража;
• поисковые – как правило, представляют собой ручные прожекторы с дальностью луча более 500 м, большим габаритным рефлектором и достаточно тяжёлыми (ввиду большой ёмкости) элементами питания. Применяются при поисково-спасательных операциях. Могут иметь крепление на автомобиль, лодку, а также дополнительный канал питания от штатной бортовой энергосети;

• тактические – специализированные фонари, которые, как правило, имеют 2 основных режима и третий, слепящий сторобоском, а также часто комплектуются креплениями для установки на оружие. Отдельно их рассматривать не будем: для целей данной статьи их можно приравнять к классу ручных фонарей.

Большое и чуть ли не главное значение для функциональности имеет источник питания:

• ААА-батарейки или аккумуляторы;
• АА-батарейки или аккумуляторы;
• батарейки редких типоразмеров: С, D, «Крона», квадратная 3363, CR2032;
• литиевые батарейки типоразмера CR123;
• литиевые аккумуляторы типоразмера 18650;
• литиевые аккумуляторы типоразмера 21700;
• встроенный несменный аккумулятор для подзарядки от сети или других источников питания.

Избегайте покупки фонаря с редкими и малоёмкими источниками питания, так как из-за этого вы можете остаться без света в самый неподходящий момент.

Например, ААА-батарейки обладают малой энергоёмкостью, и лучше фонарь на двух АА, чем на трёх ААА. Также не слишком хороши редкие и устаревшие типы С, D и т. д. ввиду их труднодоступности. Другое неудобство – высокая цена за батарейки CR123 (порядка 400 рублей в розничном магазине). Продолжительное время CR123 были стандартом тактических и ручных фонарей, но сейчас их вытеснили аккумуляторы формата 18650 (по размеру в 2 раза больше, чем CR123).

• рефлекторные – световой пучок формирует зеркальная чаша параболической формы;
• TIR-линзы – световой пучок формирует полимерная линза, в основе которой принцип полного внутреннего отражения;
• ZOOM-система с изменяемой шириной фокусирования светового пучка. В данном случае световой пучок формирует классическая двояковыпуклая линза или линза Френеля. При этом ZOOM-фонари имеют самый высокий коэффициент световых потерь внутри оптической системы: иногда до 70 % излучённого света не покидает пределы фонаря. В настоящее время существует только один производитель, который использует ZOOM-систему для профессиональных фонарей – компания Led Lenser. Все остальные ZOOMовики можно отнести к классу игрушек, и рассматривать их как серьёзный инструмент ввиду врождённых недостатков конструкции просто нельзя;
• без оптической системы – световые кластеры.

Измеряется в люменах. Может показаться, что чем больше – тем лучше, но есть нюансы. Яркость современных фонарей серьёзных производителей замеряется по стандарту ANSI (реже OTF). Это единый общемировой стандарт, учитывающий не просто яркость самого излучающего светодиода, но и все потери на рефлекторе, линзе, защитном стекле.

Часто производители лукавят, указывая, что установлен светодиод яркостью, например, 1000 люменов, но это не означает, что в реальности светить он будет ярче, чем фонарь, имеющий 900 люменов, измеренных в соответствии со стандартом ANSI. Также часто встречается и откровенная ложь: 100000 люменов или более – это рекламная уловка. Яркость современных налобных фонарей лежит в пределах 400–2500 люменов, ручных от 1000 до 4500 люменов, поисковых от 1000 до 15–20 тыс. люменов.

Основной ограничивающий фактор, не позволяющий бесконечно раздувать яркость фонарей, – перегрев. Относительно компактный корпус ручного фонаря просто не в состоянии рассеять паразитное тепло, выделяемое при работе в режиме от 1000–2000 люменов в зависимости от веса корпуса. Соответственно, надпись на коробке фонаря «2500 люменов» следует воспринимать как маркетинговый ход – да, фонарь будет выдавать 2500 люменов, но 1–5 минут спустя яркость принудительно понижается до 700–1000 люменов в зависимости от массы корпуса и конфигурации радиатора охлаждения.

Это параметр, измеряемый в кельвинах (К). Чем выше это значение – тем холоднее и синее спектр излучаемого фонарём света. И наоборот. Цветовая температура солнечного света – 5780 К, пламени свечи – 1300 К.

Светодиодные фонари бывают:

• холодного света – порядка 6000–7000 К;
• нейтрального – 4000–5000 К;
• тёплого – 2700–3300 К.

То, что тёплый свет делает картинку объёмнее и натуральнее – миф: за это отвечает другой параметр – CRI (индекс цветопередачи). Цветовая температура важна для поисковых фонарей – туман, дым и смог рассеивают свет с температурой 6000 К и выше. С фонарём, имеющим холодный свет, вы будете видеть шикарный световой столб, но не более: искомый объект так и останется во тьме. В качестве поискового выбирайте фонарь с нейтральным светом, налобного – с тёплым или нейтральным.

Индекс цветопередачи (CRI) – то, насколько естественными будут выглядеть предметы в свете фонаря. Максимальный индекс CRI 100 у галогенной лампы. Современные фонари имеют светодиоды с индексом СRI 95 и даже 98. Допустимым считается индекс CRI 80. Фонари с температурой 7000 К и CRI = 70 превратят жарку шашлыка на мангале в дружеской компании в картину «зомби смотрят на расчленённый свиной труп». К покупке такие фонари явно не рекомендованы. 

Чем выше ёмкость, тем дольше фонарь может оставаться включённым.

Как правило, большинство фонарей включаются и выключаются одной кнопкой. Она же меняет яркость. Также есть варианты с двумя кнопками, с регулировкой яркости поворотным кольцом или джойстиком управления. Существуют фонари с программируемым интерфейсом, в которых количество режимов и их яркость можно настроить по собственному желанию. Выбирайте тот фонарь, интерфейс которого будет понятен. Если вы купили фонарь со сложным управлением, то сначала изучите его дома. Разбираться, как включить нужный режим под дождём после дневного перехода, – сомнительное удовольствие, проснуться в палатке и включить с перепугу турбо-режим на 4000 люменов – тоже.

Режимы яркости в фонаре должны располагаться по экспоненте, тогда человеческий глаз будет воспринимать их как линейный рост яркости: режимы в 300 и 400 люменов глаз практически не различает. Правильное распределение режимов: 0,1 люмена (moonlite, светлячок), 10 люменов, 200 люменов, 1000 люменов и 2500+ люменов (турбо).

Драйвер стабилизатор яркости – встроенная электронная плата, позволяющая поддерживать яркость фонаря неизменной по мере разряда батареи. Фонари со стабилизацией яркости стоят дороже, однако падение яркости с 300 до 200 люменов человеческому глазу некритично, глаз успевает адаптироваться.

Исключение – фонари на батарейках АА: тут наличие стабилизатора и продвинутого драйвера необходимо, так как он позволяет высасывать батарейки до последней капли.

Все современные фонари имеют заявленную водонепроницаемость по стандарту IP67 – кратковременное погружение на глубину до 1 м. Однако сознательно проводить эксперименты в стиле «смотри, я могу сунуть свой фонарик в ведро с водой» не стоит. Фонарь – важный и необходимый атрибут в походе, попытки сознательной его порчи противоречат логике.

1. Определитесь с задачами.

Возможно, вам нужен один универсальный ручной фонарь, а может быть, оптимальной будет комбинация налобного и поискового фонарей.

Лайфхак: налобные Г-образные фонари можно использовать как ручные, налобные Т-образные – нельзя.

Обратите внимание на фонари с комбинированным ближним и дальним светом – иногда это может стать хорошим компромиссом.

2. Важный параметр – элементы питания.

Выбирайте фонари со сменными аккумуляторами (16340, 18650, 21700). Возможность быстрой смены аккумулятора – очень большой плюс. В идеале все ваши фонари или фонари всей группы должны питаться от одинаковых аккумуляторов, тогда вы будете иметь возможность переставить аккумулятор из ручного фонаря в налобный или поделиться с соседом.

Лайфхак: многие фонари со встроенной USB-зарядкой можно использовать как пауэрбанки (ёмкость одного акб 21700, как правило, 5000 мАч, что достаточно для подзарядки телефона).

3. Фанаты батареек АА («они ведь в каждом сельпо есть»), попробуйте литиевые батарейки (не акб) формата АА. Они легче и имеют существенно большую ёмкость по сравнению с обычными щелочными алкалиновыми батарейками.
4. Не гонитесь за яркостью. Человеческий глаз – адаптивная система, способная эффективно работать в широком диапазоне освещённости. Будет одинаково комфортно видеть тропинку под ногами и с фонарём в режиме 200 люменов, и с фонарём в режиме 1000 люменов, но первый проработает в 5 раз дольше.
5. Обратите внимание на тип света. Лучше выбирать фонари с нейтральным (5000 К) или тёплым (3000 К) светом свечения и высоким индексом цветопередачи (CRI > 85). Это сделает использование фонаря более комфортным для глаз.
6. В поисках «дальнобойного» фонаря выбирайте модели с гладким глубоким рефлектором – световой пучок у них будет узким, а дальность свечения максимальной. Если позволяет бюджет, рассмотрите лазерные LEP-фонари. Но никаких ZOOM-версий – это прошлый век.

7. Для зимних походов и работы при отрицательных температурах выбирайте фонари на литиевых батарейках АА или CR123 или специализированных морозостойких аккумуляторах, например, использующих химию LiFePO4. При температурах ниже -25 С имейте запасной комплект батарей или аккумуляторов в герметичном пакете в нательных карманах нижних слоёв одежды.
8. Не покупайте тяжёлые кемпинговые фонари в форме старинной керосиновой лампы: анахронизм. Если вам нужен фонарь для лагеря, то можно использовать любой ручной фонарь с надетым на него коническим пластиковым рассеивателем или даже фотографические световые панели размером 5 х 7 см со встроенным аккумулятором и регулировкой яркости.

9. Обращайте внимание на наличие минимального режима яркости в фонаре – moonlite, он же «светлячок». Яркость 0,1–0,5 люмена очень полезна в палатке, когда нужно что-либо найти в рюкзаке, не потеряв сумеречное зрение или просто не разбудив соседа яркой вспышкой. Важно, чтобы фонарь имел возможность включения в режиме светлячка непосредственно из выключенного положения. Как правило, это одно длительное нажатие на кнопку «вкл.» у большинства современных моделей.