На коньках по Байкалу. Часть 2. Вокруг Ольхона. Отчёт Марины Галкиной.

Вокруг Ольхона.

19 февраля. Заброска на старт.

В посёлок Сахюрта, или, как называют остановку местные — МРС, можно приехать на маршрутке от автовокзала города Иркутска. Зимой маршрута ходит два раза в сутки, отправление в 10 утра и в 14 00. Цена билета на февраль 2016 года — 700 рублей (в цену входит и стоимость багажа). Маршрутка идёт около 4−5 часов.

В Иркутске нас встречал мой знакомый Андрей Коротков, который купил для нас 4 баллона газа и записал в список пассажиров на утреннюю маршрутку. Таким образом, приземлившись в Иркутске в 6 утра, мы успели всё: и купить продукты на начало маршрута, и отдохнуть, посидев в кафе у автовокзала.

Водитель маршрутки, которая дальше следовала в посёлок Хужир, высадил нас на берегу Байкала, в 10 метрах ото льда, у пролива Ольхонские ворота.

Солнце, мороз около — 17-ти, ветер юго-западный, как раз попутный для нас. И голый ровный лёд!

Такого хорошего льда в проливе Андрей раньше никогда не видел. И ему ни разу ещё не удавалось обогнуть Ольхон полностью — на участке от МРС в сторону Хужира в Малом море всё было заторошено и на коньках идти было невозможно. Теперь мы надеялись, что нам удастся обогнуть Ольхон.

А пока — быстро на ветру загружаем саночки-волокуши вещами, выходим на лёд, пристёгиваем коньки и Андрей стремительно улетает по ветру.

А у меня происходит сдвиг сознания. Это реальная фантастика! Лёд прозрачный, и кажется, что ты сейчас наступишь и провалишься в воду.

Толща льда иссечена трещинами, они просвечивают большими белыми пластами вглубь, заставляешь себя верить в то, что это лёд, что он толстый. Что пучина не разверзнется под тобой сию же минуту.

Лёд на трещинах вполне ровный, однако поначалу эти линии, которыми исчерчен лёд, видятся мне объёмными не в глубь, а будто бы торчащими на поверхности. Будто перед тобой расстилается поле с бесчисленными преградами-барьерами. Инстинктивно притормаживаю, перепрыгиваю каждую трещинку, высоко поднимая конёк. Реально спотыкаюсь на ровных местах.

А ветер в спину ощутимо гонит вперёд, страшно, что он сейчас нанесёт тебя на какое-нибудь препятствие. Ветер гонит и санки, кажется, сейчас они подсекут ноги и обрушат тебя на жёсткий лёд. А голеностопы ещё не привыкли к коньковым нагрузкам, ножки подгибаются, не держат. И холодно, движения активного пока не получается, не согреваешься. Ветер продувает насквозь, поверх куртки анорака из прималофта- ссылка. надеваю толстую пуховку. Перчатки меняю на толстые рукавицы.

Как хорошо, что я послушалась совета в рекламном описании пешеходного тура вокруг Ольхона: берите с собой снаряжение на минус 40 градусов, даже если по прогнозу обещают небольшой минус.

Кажется — всё попало! Какой Ольхон! Добраться бы до Андрея, до этой точки на горизонте…

И параллельно этим мыслям о самосохранении — феерическая красота и необычайность пейзажей окружающей местности просто кружат голову.

Пролив — застывший фьорд с красивыми скалами, отражающимися в стеклянной глади. Пузырьки воздуха, на разном уровне вмёрзшие в прозрачную толщу льда белыми блинами.

А натёки на скалах — застывшие брызги и волны!

Камни подо льдом. Нет, к такой красоте надо привыкнуть. Пока мне невозможно одновременно и любоваться пейзажами и овладевать техникой скольжения по разнородному льду.

Отключаюсь от красот и перехожу на скольжение. Постепенно начинаю чувствовать себя всё увереннее. Широкие полосы наметённого снега вдоль трещин перехожу, шагая. Коньки держат, палки с победитовыми наконечниками втыкаются надёжно. Вскоре уже начинаю перепрыгивать трещины, не сбавляя ход. Однако 2 раза в этот день я всё-таки грохнулась (потом, за весь поход упала всего 1 раз, и то случайно, только отъезжая от стоянки). Лёд, конечно, жёсткий и падений надо избегать. Защиты мы с собой не брали. Я не сразу поняла, что нужно слегка приподнимать переднюю часть конька перед препятствием, поэтому часть спотыкалась на неровностях. Но вскоре этот навык пришёл и заработал автоматически.

Обогнули мыс Уншуй и попали в зоны не такого ровного и гладкого льда, как в начале. Здесь были полосы красивых торосов.

Солнце село, но мы решили продолжать движение. Ветер попутный — надо пользоваться. Нам здорово повезло: луна входила в фазу полнолуния и здорово освещала окрестности. Катить под луной по льду — это просто чудесно! Никогда не думала, что льдины под луной светятся изумрудными огоньками, будто кто-то среди льдов включает фонарик.

Решили пристать к берегу в распадке между сопками. Вдоль берега шла полоса льдин-торосов. Как оказалось, мы катили на значительном удалении от берега — 5 километров подходили мы к намеченному месту ночёвки на берегу. Расстояние скрадывали высокие обрывы берега.

Ехали без фонарей, Андрей уже вышел на берег бухты и подсветил мне фонарём. Пошла напрямую и попал в полосу торосов. На коньках их преодолеть не удавалось, переодела шиповки. Однако и в шиповках по нагромождениям ледяных глыб идти было травмоопасно. Тут-то ко мне и подъехал Андрей, сзади, со стороны моря. Оказалось, что к берегу есть чистый проход чуть дальше, в объезд — а я-то лезла напрямую. Снова переодела ботинки и коньки и мы быстро докатили до берега.

В этом распадке, оказалось, есть изба. Она была заперта, но рядом с ней была небольшая баня, открытая. Там была печка и мы решили обосноваться в этой маленькой избушке. Хорошо, что взяли ножёвку. Вокруг избы росло несколько ветвистых деревьев, много сухих стволиков. Мы быстро напилили дров на печку. В бане могло бы комфортно разместиться не более 4-х человек.

Банька, в которой мы ночевали.

В этот первый день, а вернее — полдня мы прошли 31 км.

20 февраля.

Ветер восточный-северо-восточный. Встречный. Идти гораздо тяжелее. Берега скалистые, крутые, вдоль них тянется полоса торосов. Далеко не везде можно подойти к берегу.

Лёд разный. Есть хорошие участки гладкого льда. А есть бугристый, неровный лёд. По такому против ветра почти встаёшь.

Особенно сильно дуло перед мысом Ухан. И лёд здесь был, как назло, не очень хороший.

Ветер продувает насквозь. Иду во флисовке, куртке анораке из прималофта-ссылка, всегда в капюшоне, а сверху ещё и в непродуваемой длинной штормовке. И изредка надеваю поверх всего этого тёплую пуховку. На ногах два слоя термобелья, флисовые наколенники и поверх этого ходовые штаны Action Alpine-ссылка — они отлично работают, не стесняют движений — и дышат, и не сильно продуваются. Когда солнце и морозные крошки слепят, надеваю очки. На нос натягиваю флисовую полоску. А так подбородок и часть щёк закрывает труба. На ботинках — бахилы. Это необходимая деталь снаряжения, если желаете, чтобы ваши ноги не отморозились.

Основной груз в санях. А за спиной — рюкзакчок Покет пак — v-2 си — ссылка, в нем пуховка, запасные рукавицы, перекус, фонарик, карты, очки. В карманах удобно держать всякую мелочёвку. Его пояс хорошо распределяет нагрузку от саней.

В какой-то момент понимаю, что вообще не могу передвигаться на участке бугристого льда: всё время спотыкаюсь, почти стою на месте. Надеваю шиповки и хоть как-то могу перемещаться, даже короткими перебежками получается. При равномерном перемещении нет предательских рывков саней, которые дёргают и отдают в травмированное колено. От сердца отлегло: как-нибудь, а маршрут пройдём при любых условиях.

Вот и мыс Ухан. За ним вскоре лёд становится получше. И ветер, вроде, слабеет. Снова переодеваю коньки. И дальше лишь гряды торосистого льда мешают нашему движению.

Под вечер выходим на поля ровного льда, тянущиеся до горизонта. Кажется, они идут прямо до мыса Ижимей. Решаем доехать до него, это ещё примерно 17 км.

Солнце село, ветер стал стихать. Почти летим! Решаем заночевать за мысом Ижимей на берегу в распадке, в 5-ти км от мыса.

Но на подходе к мысу ветер вдруг сильно крепчает. На порывах просто останавливает. Если бы мы шли по ветру, то идти было бы просто невозможно — опасно. Может унести и разгрохать о какое-нибудь препятствие, если споткнёшься. А против ветра медленно, но идти можно. Только глаза замерзают и болят от холода, если очки не надеть. (Как нам потом сказали на метеостанции — днём было минус 17, а ночью — минус 30)

За мысом впереди мерцает яркая звёздочка. Какая-то планета? Слишком низко. Только когда подошли к мысу и незаметно стали огибать его, поняли, что это мерцает маячок на берегу, высоко от воды, на скалах.

Мыс Ижимей. Гора Жима. Самое высокое место Ольхона — 1274 метра. А под ним — самое глубокое место на Байкале — 1642 метра. И мы здесь около полночи, нас жмёт ветер. И не выйти на берег, здесь и дальше прижимы. Всё в торосах. Не хочется ставить палатку на льду в такой мороз и ветер, решаем идти дальше, пока не найдём место выхода на берег. Катим по хорошим ледяным полям вдалеке от берега, они тянутся вдоль полосы торосов.

Так мы и доходим до бухты посёлка Узур. Это единственный посёлок на восточном берегу Ольхона.

Интересный случай приключился на пути к посёлку. В какой-то момент у меня воткнулась палка в трещину и не выдернулась, стала работать на излом и я выпустила темляк. Немного проехала вперёд по инерции и пошла назад за палкой, естественно, не отцепляясь от саней. Подумаешь, пустяк, рядовой случай, пяток метров вернуться, сейчас захвачу палку — и дальше. Ан, нет! Палки не видно. А ведь я с фонариком! Осматриваю лёд — ничего не вижу. Поплутав с минуту, отцепляю сани, чтобы пометить место поиска. Начинаю тщательно прочёсывать пространство. Обхожу вокруг всех ближних трещин. Палка как в воду провалилась! Фантастика. Бросаю вторую палку на лёд и понимаю, что она имеет потрясающую маскировочную окраску на льду. Продолжаю поиски, Работаю палкой, как клюшкой — если не замечу, то хоть подцеплю. Проходит минут десять. Ко мне подъезжает встревоженный Андрей. Объясняю ситуацию. (Андрей сначала подумал, что я его разыгрываю).

Ну как это — не найти палки?! А ведь действительно — ну никак! Мы ищем вдвоём ещё минут 10. Неужели, придётся разбивать тут лагерь, чтобы утром по свету найти? Андрей ищет уже метрах в 150-ти от саней. Я провожу следственные эксперименты, отпружинивая палку от трещины. Дальше, чем на 2−3 метра не улетает. Решаю поискать не за санями сзади, и не сбоку, а ближе к посёлку — в том направлении, куда мы шли. Вдруг, когда разворачивалась, проехала мимо палки и дальше. И вот, натыкаюсь! В 10 метрах от саней. 20 с лишним минут поисков на ровном месте! Обалдеть!

Теперь к берегу. Поздно. Все спят. Люди есть, это видно, кое-где топятся печки. Не хочется беспокоить их. Но и вставать на голом месте среди посёлка как-то глупо. А лес начинается на склонах метрах в 700 у крутых берегов, обрамляющих бухту. Но вот из домика метеостанции показался мужик.

-Чего фонарём в глаза светите? Два часа ночи на дворе.

— Простите! Мы туристы, нигде на берег не выйти, всё в торосах. Нам бы в бане переночевать. А тут в посёлке все домики закрыты, никого нету.

— Да вот, заходите в баню. Дрова есть. Топите.

Так мы удачно разместились и на этот раз в тепле домика.

Ночью было минус 30. В этот день, несмотря на сильный встречный ветер и местами не очень хорошее состояние льда мы прошли 71 км.

21 февраля.

Посёлок Узуры.

Сегодня, наконец, никуда не спешим. Если против встречного ветра мы можем пройти 71 км, то по ветру сможем гораздо больше.

Мороз около минус 15−17 градусов, светит солнышко, почти безветрие. Красота! Наконец, мы спокойно скользим по льду и фотографируем. Этот участок маршрута от посёлка Узур через мыс Хобой на западную сторону острова мне очень понравился. Здесь был отличный гладкий зеркальный лёд. И удивительные ледяные наплёски на скалах. И даже прибрежные пещеры.

У мыса Хобой стало встречаться много трещин и торосов вдоль них.

В одну такую незамёрзшую трещину Андрей провалился чуть ниже колена одной ногой. Но быстро выскочил и вымокнуть не успел. А вода действительно по виду никак не отличается от льда. Надо быть аккуратнее на трещинах, где топорщатся льдины, такие трещины надо прощупывать палкой.

Мыс Хобой.

За мысом Хобой — самой северной точкой Ольхона — язык торошения шёл далеко в западном направлении. А вдоль него тянулась полоса отличного льда. Мы летели по ней, всё надеясь, что сейчас торосы отступят, но нет. Пришлось вернуться и искать проход на юго-запад вдоль берега.

За мысом среди ледяных нагромождений стояла машина и была видна кучка людей. Мы преодолели полосу льдин (на коньках) и подошли к машине. Дальше среди торосов шло подобие дороги, она петляла по более низким участкам ледовых наносов. А люди оказались китайскими туристами — их привезли сюда, к мысу и они гуляли среди торосов.

Мы проехали ещё полтора километра до бухты, откуда начиналась тропа наверх. Последние метров 500 до берега шла без коньков — всё в ломаных заснеженных льдинах.

Мы поднялись по тропе по лесному склону на вершину водораздельного хребтика, там, наверху, уже была степь.

Виды сверху потрясающие. Прогулка к самому северному мысу Ольхона — несомненно, мероприятие, заслуживающее внимания.

Вернулись вниз с дровами, набранными по пути, уже в темноте. Поставили палатку на неширокой пологой полочке берега между обрывом и льдами.

Ночью, похоже, было около тридцати мороза. Попробовала для эксперимента заснуть в одном спальнике —«Fantasy 233» Primaloft®-ссылка, 1400 граммов весом. Его заявленная температура комфорта плюс 2 минус 3, а экстрима — минус 18 градусов. Но ведь я сплю во всей одежде, в штанах и анораке из прималофта-ссылка и пуховке. Однако в одном спальнике было прохладно и я влезла во второй, пуховый, весом 750 граммов. Обычно в зимних походах всегда использую два спальника. В двух спальниках спалось нормально, но зябко. В следующие ночи температура уже так низко не опускалась, было не ниже 17−18 градусов и мне в двух спальниках спалось очень комфортно.

Так что все эти градусы экстрима-комфорта весьма условны. Многое зависит от того, что ты надеваешь на себя, залезая в спальник.

В этот день мы прошли 22 километра.

22 февраля

Морозный рассвет. Палатка изнутри вся в инее. Готовили и на костре и на горелке в палатке.

Сегодня шли по дороге на льду. Не шли, а летели. Ветер попутный. Дорога проминает полосы торосов, утрамбовывает снег, так что практически везде можно скользить на коньках. Только лёд на дороге немного белёсый от шин, не девственно гладкий и чистый.

Навстречу нам едут караваны джипов. Выходной день — поэтому так много народу. Однако туристов на коньках или пеших — не встретили. Видели только одного велосипедиста.

Перед островами, что в 8 километрах от посёлка Хужир встречались участки плохого льда, где идёшь и спотыкаешься. Зато потом — чистое ледяное поле до самого посёлка.

Под скалой Шаманка у посёлка красивые ледяные натёки. Но очень много народу. За мысом Хобой таких натёков гораздо больше. А народу там — вообще никого.

В посёлке закупились продуктами на следующую часть маршрута и решили заночевать. Мест, где можно остановиться — море. Посёлок явно ориентирован на туристический бизнес. Постучавшись в ближайший двор от магазина, где было написано — сдаются комнаты, нас приютили в уютном номере с электрическими обогревателями.

Прошли за день 42 км.

23 февраля

Снова встречный ветер. Солнышко за хмарью. Но постепенно облака поднимались, склоны горок за Малым морем просвечивались.

Сначала был участок бугристого льда, но дальше он стал лучше.

Любовались красивыми натёками на мысах.

Заобедали за острым мысом Хоргой, в 27 км от Хужира. Здесь не дуло и очень красиво освещались натёки-наплёски на скалах.

Остров Хибин по силуэту напоминает кита.

За мысом Кобылья Голова начался сказочный учсток льда. Мы летели!

Встретили тут два буера. Один подъехал к нами, пилот поздоровался. Это оказался француз из Парижа. Они сегодня просто тренировались, а вскоре собирались идти к Северобайкальску, но не на буерах. Буер может развивать скорость до 100 км в час!

А у нас скорость 18−20 км в час, когда ветер попутный.

Итак, снова пролив Ольхонские ворота. Мы замкнули круг вокруг Ольхона. 200 км позади. Мы прошли их за 4 дня, последние два дня особо не спеша. Так что это расстояние при желании можно пройти и быстрее.

За мысом Крест, на выходе из пролива, начались участки торошения. Но в основном лёд был хороший. Проехали до последней бухты перед длинным участком сплошного скалистого берега без бухт. Эта последняя бухта, удобная для ночёвки, находится примерно в 20 км от мыса Крест, и в 7 км перед следующим мысом — Улан-Нур.

Палатку поставили на голой земле. Сильный ветер выдул в широкой безлесной лощине весь снег, и сейчас не давал нам спокойно расслабляться на берегу. Здесь явно были стоянки скотоводов — кострища, обложенные камнями, сухие коровьи лепёшки, камни, по периметру придавливающие полотнища шатров.

Прошли за день 64 км.

Марина Галкина